殺年豬
來源：作者：朱玉富時間：2013-01-17熱度：0次
爆竹聲中一歲除, 春風送暖入屠蘇。一進入臘月，過年的氣氛慢慢濃郁起來。周末回老家，在家鄉(xiāng)魯中鋼城艾山的一個小山村上看到一群人正圍在一起等待爆米花，隨著一聲“嘭啪”的巨響，一股升騰起的爆米熱氣香味氤氳了整個身心。一種久違的感覺拉回了久遠童年；殺年豬、穿新衣、壓歲錢、放爆竹........那些遠去的往事就像千姿百態(tài)的貝殼，在記憶的深處散發(fā)著五顏六色的光彩。
小時候我家住在農(nóng)村，因兄弟姊妹多，家境并不很寬裕。在實行消費品供給制的體制下，平時餐桌上別說肉，就是饅頭、大米都十分難見，每日是上頓下頓的窩頭、咸菜加稀粥。即便如此，卻也沒聽說過哪家孩子挑食的。也難怪，除了這些也真是沒什么別的念想了，就算想到了也沒用。不過唯有那么一件事實實在在是值得期待的——殺年豬。
我家住在魯中艾山腹中的一個小山村。那時候家家戶戶都喜歡在家里壘砌豬圈養(yǎng)豬?？康毓先~和青草喂養(yǎng)的豬起碼要長過一百五六十斤才能“出圈”（殺或賣），只有到過年時，許多人家才舍得將自己喂養(yǎng)了一年的大肥豬殺掉，為的是在辛苦一年春節(jié)時能吃上一頓餃子；燉一鍋豬肉、白菜、粉條打打牙祭和把豬肥肉作為一年的油水。自我記事起就記得在每年的臘月二十三（小年）的早晨，父親會很早起床，用筲桶和扁擔把鍋里挑滿水，然后母親從柴垛上撕一把柴草開始生火。那時的我，就蹲在鍋旁邊，不停地幫母親往“灶里”添柴，直至把鍋里的水燒的不斷地向上沸騰。隨后，事先約好的殺豬匠會來到我家，把一張木案子放到院子里，旁邊擺上殺豬的刀具。一切準備就緒后，大家來到了豬圈里，一哄而上，揪耳朵的揪耳朵，拉尾巴的拉尾巴，抓腿的抓腿，把豬生生擒住，抬上用石頭臨時砌起的案子。這時，蹴在一旁的殺豬匠會操起殺豬刀，使勁朝豬屁股上拍兩下，豬在受到驚嚇、倒吸冷氣時，殺豬匠立馬向那脖子凹處使勁捅進去。霎時，一股鮮紅灼熱的豬血會順著刀柄如注般竄出，瀉入裝有鹽水的大盆里。旁邊有專人用大勺子攪拌，以免豬血凝固不了，形不成血塊。接著，“殺豬匠”在豬的后蹄處割開一個小口，用一根1.2米多長指頭粗細的被稱為“挺杖”的鐵條，從割開的小口中捅進去，沿豬的皮下一直捅到頸子處，然后抽出鐵條換一個角度再捅，反復(fù)數(shù)次后放下鐵條，自己則俯下身子，用嘴貼在割開的小口處使勁吹氣，只見“挺杖”捅過的地方立即凸起來了，父親則用木棒敲打凸起的地方，把氣分散?！皻⒇i匠”不停地吹氣，父親不停地敲打，不一會兒功夫，大黑豬就被氣吹得脹鼓鼓的，體積起碼增大了一半；直到敲上去‘嘭嘭’作響，豬吹圓了，大家開始從開水鍋里舀水，給豬脫毛，一袋煙的功夫，一頭臟兮兮的大肥豬便會被收拾得白白凈凈。最后殺豬匠開始開膛破肚，大卸八塊，把豬的五臟六腑取出，眾人在旁邊忙著稱豬肉。接著，殺豬匠開始清洗豬腸子，直至沒有異味。中午，用這新鮮的豬肉，做一桌可口飯菜，盛情款待殺豬人和來幫忙的人，大伙兒放開肚子，尤其是美味的豬血菜，讓人至今回味無窮。左鄰右舍，歡聚一堂，分享其樂?！ ?BR> 等把豬分割成塊后，家里留幾大塊每天炒菜切上幾刀作為油水，其余的全都放到天井的旱水井里封凍起來。等到春節(jié)把肉取出來燉上一大盆，讓全家人痛痛快快地吃上一頓。
等到了二月二，冰雪開化了，肉也吃得差不多了，就只剩了最后的一點葷腥——豬頭、豬蹄、豬肺、豬肝和豬尾巴。父親把豬頭、豬蹄和豬尾提前拿到屋里解凍，化透之后架起木火燎烤，直到燎得流油、豬皮黑硬，再用刀把焦皮和殘余的毛茬刮凈，放到大鍋里加些肉料慢火煮。大約煮半天的時間后，再揭開榆木鍋蓋，那滿鍋桔黃色的肉香氣誘人。等把這些都吃光，再想痛快地吃肉，就得等到下一個循環(huán)的來年。
如今，過年時節(jié)家鄉(xiāng)的人們已經(jīng)很少驚人動馬殺豬，想要吃肉，就到農(nóng)貿(mào)市場和超市里割幾斤，不僅省去了麻煩，而且想要那割那，不管是紅燒還是油炸，似乎沒有了少時吃的豬肉筋道、美味，再也找不到那種肉嫩湯鮮的感覺，童年時的過年殺年豬雖然已經(jīng)過去40多年，但至今仍縈繞在我的內(nèi)心深處。
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